zeprolet
27.09.2018, 15:40
Решил продублировать статью: "Как "победить" сухое сцепление Ducati (https://bikepost.ru/blog/65517/Kak-pobedit-sukhoe-stseplenie-Ducati.html) сюда, мало ли кому пригодится))
Здравствуйте уважаемые читатели! Хочу вам рассказать как победить сухое сцепление и надолго забыть про его существование! (много фото)
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1011/eb/39c913e928e499e194cbd4e27c9c52eb.jpeg
Собственно сабж. Довелось мне прошлым сезоном (2015г.)купить Ducati, а как многие (а может и не многие xD) знают что у большинства мотоциклов этой марки сухое сцепление. Конечно для трека удовольствие просто мастхев, но вот в городе это утомляет. А утомляет тем что приходиться подтравливать сцепление, так как на холостом ходу мотоциклы дерганые и сразу едут от 15км/ч. Собственно суть в том, что оно перегревается и его начинает подклинивать и вести. И конечно же из-за подтравливания ресурс сцепления уменьшается! Конечно можно снять крышку, что многие и делают, и это дань модинга на Дукати со сухим сцеплением. Но возникает проблема — в фрикционные диски попадает влага и грязь, и эта вся конструкция от свежего воздуха и влаги ржавеет.
Так случилось и у меня, при покупке мотоцикла оно уже было на грани критического износа.
Кончив сцепление, я заказал новые фрикционные диски, всё пришло, поставил! Но сразу же пропала нейтраль и даже при регулировке рычага))) Только на ходу можно было словить, из-за того что вело сцепление на новом фередо. Я не придал значения, а зря. Так как металлические диски терлись уже об алюминиевые фередо, с которых слез фрикционный слой, эти металлические диски повело и они посинели да и заусенцы пошли, эти заусенцы мне кончили новое фередо за 3 тыщи км.
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1012/f6/7a80345b2bbdd561869582d930068df6.jpg
Я перекладывал металлические диски местами, чтобы хоть как то продлить покатушки на мотоцикле, помогало на пару выездов. Вот один из центра, как видите на диски шероховатости и засечки.
http://i85.fastpic.ru/big/2016/1012/95/68ffafabafad720957430777ea85d295.jpg
А вот что делают эти самые шероховатости и засечки, они выжирают фрикционный слой, как наждаком. При это металлические диски полируются))
Да и еще другая беда вылезла! Из-за перегрева сцепления в первый раз заклинило подшипник на выжимной плите и шток, который соединен с выжимным цилиндром, начало вращать и чуть было не ушатало второстепенный цилиндр, сразу почернела тормозуха в контуре сцепления)).
http://i85.fastpic.ru/big/2016/1012/42/034a62514520757c63bff5fbe5a21742.jpg
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1012/31/05c40c4abae3a7f4942a06cfe509a031.jpg
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1012/e8/b18c8b04444c587bd347ad67a25921e8.jpg
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1012/26/4d4e283321cfc49bfe043e83bd58fc26.jpg
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1012/8d/85ac32410ed8fbec7d33976cdace098d.jpg
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1012/85/016a7404c9f189e519f7b1d3db310085.jpg
Поменять подшипник не составило труда, ну точнее было сложно вытащить старый не повредив плиту выжима, а новый пальцами вдавил.
Итак, как это все лечить!
Первым делом нужно промерить толщину металлических дисков в сцеплении: 8 металлических дисков должны быть не меньше 2мм, один металлический диск 1,5мм (он выгнутый как блюдечко). И 7 дисков фрикционных по 3мм — это новые, не меньше 2мм должно быть. Общий пакет дисков должен быть толщиной в 38,5мм (это новый). Далее если все печально с дисками, как у меня —
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1012/09/b80617fb477b81ea3f404fb0827fb609.jpg
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1012/46/fd3c6534fa4b3b3b159e51214ab98746.jpg
Виден износ как самих фрикционов так и металлических дисков.
То заказываем новый пакет дисков на том же ибей, за «примерно» 13к рублей (на 15 июня 2016г.)
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1012/0d/a5160bb2523abcac898b27946674290d.jpg
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1012/73/a02015514e3e350c89da5d66a86a2373.jpg
Собственно наглядная разница между старым и новым пакетом дисков сцепления.
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1012/e8/1d42850b1fe08ee49a84784f74a46ee8.jpg
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1012/f2/22b69a67f59d4b3213e1d92df32ef4f2.jpg
Следующий этап, и я думаю главный, дабы не парить мозги себе со сцеплением в будущем, это промерить пружины на плите выжимной, если их длина меньше 36,5мм (у меня вообще было 35мм), то в мусорку и за новыми (новые длиной в 37мм ровно)! 1200р комплект пружин, причем рекомендую не на ибей брать а попросить того же дилера в Москве, чтобы он выслал (они так делают), ибо то что на ибее идут это не оригинал, они там поблескивают и просаживаются махом, у дилера они матовые-коричневые.
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1012/ec/93e0ac8bb0fd1e7cf366a097e60a3fec.jpg
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1012/62/c4ac64c05c6c86eaeec76426c21df462.jpg
Еще одна болячка, которую рекомендую по пути исправить, это поменять подшипник в выжимной плите. Я думаю до вас уже меняли шаловливые ручки японцев или европейцев, и скорее не в курсе были что там стоит не обычный подшипник, а подшипник с тепловым зазором (могу ошибаться в названии), то есть он люфтит пока холодный, а как нагреется то выставляются нормальные зазоры. Суть в том что обычный подшипник там при нагреве, или же при перегреве начинает подклинивать и в итоге при попадании через манжету пыли от фрикционов заклинивает, и в следствии чего гробит выжимной цилиндр. Так вот, нужен подшипник с тепловым зазором (маркировка у подшипников идет C3 в конце), номер подшипника 201 (зарубежный аналог 6201). взял японский, вот такой —
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1012/c4/13004cc62493a2b71ad2db2921671bc4.jpg
Собственно пришлось снова менять подшипник в плите выжима, так как то что я поставил в прошлый раз заклинил на трассе.
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1012/c2/a0c2ff994025ba78b4219e00e9f045c2.jpg
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1012/be/dea6b94737382c0de85feba5b2bd21be.jpg
Собственно проделав эти работы, сразу становиться нормальное сцепление, так как все как с завода)) И силы пружин хватает чтобы не буксовала на пике мощности сцепление, и подшипник не клинит от перегрева, и диски металлические не поведенные и не перегретые до синевы.
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1012/76/4149a6076e776de74e0ab9e10159e276.jpg
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1012/4d/72487bb2727aaa1f4b9e8660c430584d.jpg"></div>
[IMG]http://i84.fastpic.ru/big/2016/1012/70/c10204093d9543a86bc80a1e1327e370.jpg
Есть еще вариант поставить тюнинг-сцепление от EVR, но это довольно дорогое удовольствие, около 50-70к за корзину с дисками. И кстати это комплект убирает характерный звук трактора, так как зубчики на фрикционах мелкие и не стучат, в итоге только слышно двигатель.
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1012/7b/2cbe37be003adb6bb9e8bc5b89040f7b.jpg
Так же не стоит забывать о мелкой армированной манжете, она находится на выжимном штоке между игольчатым подшипником в корзине и подшипником на корзине сцепления. Под номер 28 эта манжета. В живую она размером с 10 копеек если не меньше.
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1012/5c/acc5cf50171c99992327961a917a575c.jpeg
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1012/8d/6a7da14886f0eba69ccbaac74242358d.jpg
Еще я проделал работы по очистки всех цилиндров и магистрали. Собственно разобрал мастер-цилиндр, промыл в мыльной воде, и все высушил, смазал цилиндр и сальник специальной смазкой — http://i84.fastpic.ru/big/2016/1012/7b/4fd91b4e23049b81759ab3bb8823527b.jpeg
Тоже самое проделал с слейв-цилиндром, он у меня типо-тюнинг под брендом Aella, лучшеб родной стоял)))
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1012/6c/b62408a374638d06686a4f61f7f5256c.jpg
Так же в нем поменял армированную манжету на новую.
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1012/bf/1f10b3efa2f2c4dfe02a5046979aecbf.jpg
Увы фото разбора и чистки не сделал, чет забыл, а сейчас обратно уже в лом разбирать, вот такие внутренности в мастер-цилиндре были —
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1012/ef/9783125badb137ebfbd359749e53b9ef.jpg
Вот и всё на этом, надеюсь вам понравился сей пост, и найдутся любители почитать с технической стороны, я сам люблю такие посты читать. Да, некоторые фото повторяются из предыдущего поста, но результат на дисках абсолютно такой же был, и я не стал тоже самое фотографировать. Благодарю за внимание! (и да, скорее всего вы найдете орфографические ошибки).
Здравствуйте уважаемые читатели! Хочу вам рассказать как победить сухое сцепление и надолго забыть про его существование! (много фото)
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1011/eb/39c913e928e499e194cbd4e27c9c52eb.jpeg
Собственно сабж. Довелось мне прошлым сезоном (2015г.)купить Ducati, а как многие (а может и не многие xD) знают что у большинства мотоциклов этой марки сухое сцепление. Конечно для трека удовольствие просто мастхев, но вот в городе это утомляет. А утомляет тем что приходиться подтравливать сцепление, так как на холостом ходу мотоциклы дерганые и сразу едут от 15км/ч. Собственно суть в том, что оно перегревается и его начинает подклинивать и вести. И конечно же из-за подтравливания ресурс сцепления уменьшается! Конечно можно снять крышку, что многие и делают, и это дань модинга на Дукати со сухим сцеплением. Но возникает проблема — в фрикционные диски попадает влага и грязь, и эта вся конструкция от свежего воздуха и влаги ржавеет.
Так случилось и у меня, при покупке мотоцикла оно уже было на грани критического износа.
Кончив сцепление, я заказал новые фрикционные диски, всё пришло, поставил! Но сразу же пропала нейтраль и даже при регулировке рычага))) Только на ходу можно было словить, из-за того что вело сцепление на новом фередо. Я не придал значения, а зря. Так как металлические диски терлись уже об алюминиевые фередо, с которых слез фрикционный слой, эти металлические диски повело и они посинели да и заусенцы пошли, эти заусенцы мне кончили новое фередо за 3 тыщи км.
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1012/f6/7a80345b2bbdd561869582d930068df6.jpg
Я перекладывал металлические диски местами, чтобы хоть как то продлить покатушки на мотоцикле, помогало на пару выездов. Вот один из центра, как видите на диски шероховатости и засечки.
http://i85.fastpic.ru/big/2016/1012/95/68ffafabafad720957430777ea85d295.jpg
А вот что делают эти самые шероховатости и засечки, они выжирают фрикционный слой, как наждаком. При это металлические диски полируются))
Да и еще другая беда вылезла! Из-за перегрева сцепления в первый раз заклинило подшипник на выжимной плите и шток, который соединен с выжимным цилиндром, начало вращать и чуть было не ушатало второстепенный цилиндр, сразу почернела тормозуха в контуре сцепления)).
http://i85.fastpic.ru/big/2016/1012/42/034a62514520757c63bff5fbe5a21742.jpg
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1012/31/05c40c4abae3a7f4942a06cfe509a031.jpg
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1012/e8/b18c8b04444c587bd347ad67a25921e8.jpg
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1012/26/4d4e283321cfc49bfe043e83bd58fc26.jpg
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1012/8d/85ac32410ed8fbec7d33976cdace098d.jpg
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1012/85/016a7404c9f189e519f7b1d3db310085.jpg
Поменять подшипник не составило труда, ну точнее было сложно вытащить старый не повредив плиту выжима, а новый пальцами вдавил.
Итак, как это все лечить!
Первым делом нужно промерить толщину металлических дисков в сцеплении: 8 металлических дисков должны быть не меньше 2мм, один металлический диск 1,5мм (он выгнутый как блюдечко). И 7 дисков фрикционных по 3мм — это новые, не меньше 2мм должно быть. Общий пакет дисков должен быть толщиной в 38,5мм (это новый). Далее если все печально с дисками, как у меня —
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1012/09/b80617fb477b81ea3f404fb0827fb609.jpg
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1012/46/fd3c6534fa4b3b3b159e51214ab98746.jpg
Виден износ как самих фрикционов так и металлических дисков.
То заказываем новый пакет дисков на том же ибей, за «примерно» 13к рублей (на 15 июня 2016г.)
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1012/0d/a5160bb2523abcac898b27946674290d.jpg
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1012/73/a02015514e3e350c89da5d66a86a2373.jpg
Собственно наглядная разница между старым и новым пакетом дисков сцепления.
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1012/e8/1d42850b1fe08ee49a84784f74a46ee8.jpg
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1012/f2/22b69a67f59d4b3213e1d92df32ef4f2.jpg
Следующий этап, и я думаю главный, дабы не парить мозги себе со сцеплением в будущем, это промерить пружины на плите выжимной, если их длина меньше 36,5мм (у меня вообще было 35мм), то в мусорку и за новыми (новые длиной в 37мм ровно)! 1200р комплект пружин, причем рекомендую не на ибей брать а попросить того же дилера в Москве, чтобы он выслал (они так делают), ибо то что на ибее идут это не оригинал, они там поблескивают и просаживаются махом, у дилера они матовые-коричневые.
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1012/ec/93e0ac8bb0fd1e7cf366a097e60a3fec.jpg
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1012/62/c4ac64c05c6c86eaeec76426c21df462.jpg
Еще одна болячка, которую рекомендую по пути исправить, это поменять подшипник в выжимной плите. Я думаю до вас уже меняли шаловливые ручки японцев или европейцев, и скорее не в курсе были что там стоит не обычный подшипник, а подшипник с тепловым зазором (могу ошибаться в названии), то есть он люфтит пока холодный, а как нагреется то выставляются нормальные зазоры. Суть в том что обычный подшипник там при нагреве, или же при перегреве начинает подклинивать и в итоге при попадании через манжету пыли от фрикционов заклинивает, и в следствии чего гробит выжимной цилиндр. Так вот, нужен подшипник с тепловым зазором (маркировка у подшипников идет C3 в конце), номер подшипника 201 (зарубежный аналог 6201). взял японский, вот такой —
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1012/c4/13004cc62493a2b71ad2db2921671bc4.jpg
Собственно пришлось снова менять подшипник в плите выжима, так как то что я поставил в прошлый раз заклинил на трассе.
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1012/c2/a0c2ff994025ba78b4219e00e9f045c2.jpg
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1012/be/dea6b94737382c0de85feba5b2bd21be.jpg
Собственно проделав эти работы, сразу становиться нормальное сцепление, так как все как с завода)) И силы пружин хватает чтобы не буксовала на пике мощности сцепление, и подшипник не клинит от перегрева, и диски металлические не поведенные и не перегретые до синевы.
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1012/76/4149a6076e776de74e0ab9e10159e276.jpg
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1012/4d/72487bb2727aaa1f4b9e8660c430584d.jpg"></div>
[IMG]http://i84.fastpic.ru/big/2016/1012/70/c10204093d9543a86bc80a1e1327e370.jpg
Есть еще вариант поставить тюнинг-сцепление от EVR, но это довольно дорогое удовольствие, около 50-70к за корзину с дисками. И кстати это комплект убирает характерный звук трактора, так как зубчики на фрикционах мелкие и не стучат, в итоге только слышно двигатель.
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1012/7b/2cbe37be003adb6bb9e8bc5b89040f7b.jpg
Так же не стоит забывать о мелкой армированной манжете, она находится на выжимном штоке между игольчатым подшипником в корзине и подшипником на корзине сцепления. Под номер 28 эта манжета. В живую она размером с 10 копеек если не меньше.
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1012/5c/acc5cf50171c99992327961a917a575c.jpeg
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1012/8d/6a7da14886f0eba69ccbaac74242358d.jpg
Еще я проделал работы по очистки всех цилиндров и магистрали. Собственно разобрал мастер-цилиндр, промыл в мыльной воде, и все высушил, смазал цилиндр и сальник специальной смазкой — http://i84.fastpic.ru/big/2016/1012/7b/4fd91b4e23049b81759ab3bb8823527b.jpeg
Тоже самое проделал с слейв-цилиндром, он у меня типо-тюнинг под брендом Aella, лучшеб родной стоял)))
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1012/6c/b62408a374638d06686a4f61f7f5256c.jpg
Так же в нем поменял армированную манжету на новую.
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1012/bf/1f10b3efa2f2c4dfe02a5046979aecbf.jpg
Увы фото разбора и чистки не сделал, чет забыл, а сейчас обратно уже в лом разбирать, вот такие внутренности в мастер-цилиндре были —
http://i78.fastpic.ru/big/2016/1012/ef/9783125badb137ebfbd359749e53b9ef.jpg
Вот и всё на этом, надеюсь вам понравился сей пост, и найдутся любители почитать с технической стороны, я сам люблю такие посты читать. Да, некоторые фото повторяются из предыдущего поста, но результат на дисках абсолютно такой же был, и я не стал тоже самое фотографировать. Благодарю за внимание! (и да, скорее всего вы найдете орфографические ошибки).