Дисклеймер: я никоим образом не претендую на истину в последней инстанции и лишь описываю собственный опыт регулировки
зазоров клапанов двигателя 996 с пробегом 20000 км, без снятия головок.
Перед тем, как влезать в вот это все, постарайтесь адекватно оценить собственные способности: если вы хронически срываете резьбы,
теряете мелкие детали, а также не обладаете достаточными терпением и аккуратностью, я убедительно советую вам обратиться в
специализированный сервис.
Если же вы имеете определенные навыки и инструмент, а также известную степень любознательности в сочетании с перфекционизмом,
возможно вы найдете нижеописанное полезным.
Итак, кроме общего инструментария, перечислять который я не буду, нам понадобится следующее:
Набор щупов с насколько возможно мелким шагом в диапазоне 0.03-0.25 мм.
Пинцеты
Магнитная указка
Приспособление для извлечения осей рокеров. Я сделал его из полудюймового бочонка, шайбы и подходящей длины винта М5.
Слегка изогнутый шестигранный ключ на 3 мм. Он понадобится для измерения суммарных зазоров (т.н. loaded gap).
Приспособление для измерения шайб. Если вы берете набор, оно там уже есть, в противном случае, его целесообразно
изготовить по следующему эскизу:
Я использовал цифровой штангенциркуль для измерения шайб, наловчившись им можно добиться требуемой точности.
Я также приобрел набор у чуваков из
http://emsduc.com.
Вы также можете заказать шайбы по результатам измерений, при этом очень желательно промерить их на месте,
поскольку размеры могут отличаться.
Если вы, как я, работаете один, вам будет весьма полезен налобный фонарь.
Все работы рекомендую делать на подкате, минимум под заднее колесо.
Неплохо также иметь ящик-органайзер с подписанными отделениями, куда удобно будет складывать снятые потроха. Типа такого:
Итак, начнем с измерений. Для этого мотоцикл надо подразобрать: снять облицовки, бак, радиатор, короб воздухофильтра, все,
что мешает доступу к крышкам клапанов. Масляный радиатор можно не снимать, а оставить болтаться на шлангах.
Ремни тоже пока можно не снимать, дроссели я оставил на месте также.
Выглядит это примерно так:
Затем в верхней мертвой точке соответствующего цилиндра, измеряем щупами зазоры между рокером и открывающей шайбой клапана:
это будет зазор открытия. Для измерения зазора закрытия, я использовал слегка подогнутый шестигранный ключ на 3 мм, который
будучи вставленным между полкой открывающего рокера и шейкой распредвала, дает возможность отжать подпружиненный закрывающий рокер.
Измеряя зазор между распредвалом и рокером, мы получим т.н. loaded gap, то есть суммарный зазор, вычитание из которого зазора
открытия и даст искомый зазор на закрытие.
Все результаты записываем в таблицу типа этой:
http://emsduc.com/wp-content/uploads...LCULATIONS.pdf
Касаемо желаемых зазоров, мнения расходятся. Официалы дают плюс-минус бесконечность, LT Snyder и Hayne’s – в районе 0.10-0.15
на открытие-закрытие.
Я в итоге пришел к следующим зазорам: 0.10 на открытие и 0.05-0.07 на закрытие.
Если зазоры в норме, собираете все обратно в кучу и забываете как страшный сон, если же, как в моем случае, зазор на открытие
близок к нулю, снимаете ремни и начинается самое интересное.
К примеру, вот мои измерения: на впуске горизонтального цилиндра (самый ахтунг):
Открытие: 0.02
Суммарный зазор (отжатый рокер): 0.28
Закрытие 0.28-0.02 = 0.26
Шайба открывающая: 2.95
Шайба закрывающая: 2.94
Размер новой открывающей шайбы (желаемый зазор 0.10): 2.95-(0.10-0.02) = 2.87
Размер новой закрывающей шайбы (желаемый зазор 0.05): 2.94-(0.05-0.26) = 3.15
Да, перед снятием ремней, настоятельно рекомендую пометить их расположение, используя корректор для печати.
Начинать советую с горизонтального цилиндра, чтобы не пришлось подвязывать рассухаренные клапана во избежание их падения в цилиндр.
Я фиксировал клапана пластиковыми стяжками вот так:
Замена открывающих шайб довольно проста: снимаем боковые крышки, к которым с левой по ходу движения стороны подходят шланги
подвода масла (можно не отсоединять) и, используя приспособление, выпрессовываем направляющие оси открывающих рокеров
(те, которые вверху).
Миллиметров 12-15 должно хватить, чтобы рокер сдвинулся достаточно, чтобы извлечь шайбу магнитной указкой.
Меняете шайбу, возвращаете рокер и его ось на место, измеряете зазор, если все ок, собираете в обратной последовательности.
Для замены закрывающей шайбы, необходимо извлечь распредвал. Для этого сдвигаем оба открывающих рокера, откручиваем болты,
крепящие распредвал и аккуратно вращая, извлекаем его. Снимаем открывающие рокеры и их оси (идут в паре).
Рекомендую подписывать все, что снимаете или пользоваться органайзером.
Проверьте состояние распредвала и поверхности рокеров. Поверхность должна быть ровной, блестящей, без каких-либо изменений цвета
и задиров/рисок/ царапин. При любых повреждениях хрома, рокер необходимо заменить: задранный рокер потянет за собой
распредвал, что не есть хорошо.
Вот так, например:
Для снятия закрывающей шайбы, рокер нужно отогнуть, преодолевая усилие пружины. Я использовал для этого плоскую отвертку,
затянутую в термоусадку, чтобы ничего не поцарапать и пластиковую стамеску из набора для снятия элементов обшивки автомобилей.
Затем опускаете шайбу вниз и магнитной указкой извлекаете полукольца, фиксирующие ее на клапане, после чего снимаете саму шайбу.
Примечание: Покачивая клапан, оцените степень износа направляющей и состояние маслосъемных колпачков.
На впуске ощутимого биения быть не должно, выпускные клапаны могут иметь небольшой зазор в направляющих.
Примечание 2: Сломанные или имеющие заметную выработку полукольца подлежат замене.
На пробеге 20000 замены не потребовалось, выработки не замечено.
Некоторые шайбы возможно придется шлифовать для того, чтобы убрать пару соток и втиснуться в требуемые зазоры.
Я использовал для этого ювелирный брусок и наждачную бумагу в 1200 единиц, смоченные WD-40.
Собственно, видео процесса:
https://youtu.be/vhKAVgiqpNc
Перепроверьте все зазоры дважды перед сборкой, чтобы не было мучительно больно.
Сборка в обратной последовательности. Обратите внимание, чтобы лишних деталей не оказалось слишком много.
PS: Рекомендую к просмотру следующие видео:
https://youtu.be/amdr2SYKfWQ
https://youtu.be/SXSV6CsanY0
PSS: Все разбирается-собирается без каких-либо усилий.
Наоборот, необходимость прикладывать усилие означает, что вы делаете что-либо неправильно.
PSSS: Вот так отжимаются возвратные рокеры для измерения суммарного зазора (за фото спасибо камраду WAV):
