![]() |
![]() |
#16 |
Banned
|
![]()
Далее по разборке: Снял все защиты цепи и звёзд, слайдер цепи и звёзды. Как оказалось гайка ведущей звезды была не затянута и не откручивалась благодаря фиксирующей шайбе между ней и звездой. Из-за этого зубья шайбы сильно повреждены, снять шайбу удалось только сильно погнув её. Потом выровнял на плоскости молотком. Такая же история с гайкой фиксирующей заднюю звезду, ключа под неё у меня как раз не оказалось (41), но держалась она за счёт скобы. Легко открутилась рукой. Люфт задней звезды всё же был связан с сайлентблоками, хотя замеры и показали минимальную разницу между старыми и новыми сайлентами, приблизительно в 0,1 мм. Внешне старые сайлентблоки целые. Возможно посадочные места в звезде тоже немного износились, хз, но выниманись слишком свободно по сравнению с новыми.
снимал раньше видео люфта: https://drive.google.com/file/d/0BzM...dnS1hWYnc/view |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
esperto
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Banned
|
![]()
Пробег мотоцикла до замены цепи 24260 км. Раньше ничего не менялось, всё ещё стоковое.
![]() ![]() ![]() ![]() Чтобы снять заднюю звезду, прикручиваю второй болт фиксирующий плиту боковой подножки и снимаю мот с подката. По времени разборка заняла у меня ровно 1 час. На первом фото во вложении изолента на маятнике не спроста, цепь в последнюю тысячу пробега после очередной регулировки кмк, стала растягиваться лавинообразно, провисание в последний момент до замены достигло 65-70 мм при норме 30-32 мм (S2R1000). Цепь стала заметно греметь и бить по маятнику в этом месте. ![]() Последний раз редактировалось sergeyskorab; 30.07.2015 в 09:57. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Banned
|
![]()
Задняя звезда кмк в полном порядке, замеры посадочных отверстий сайлентблоков по сравнению с новой не выявили никаких отличий, зубья тоже целые. т.е. по крайней мере на моём экземпляре заднюю звезду можно было оставить прежнюю. Основное отличие JT (адаптер и коронка) заметно меньше весит, взвесить к сожалению руки не дошли.
Ещё отличие в стоковой сайлентблоки можно вставлять с любой стороны в посадочные отверстия, т.е. проходят насквозь. В адаптере JT есть небольшие упоры, сайлентблок вставляется до этого упора. Впрочем при сборке сайленты чуть сместились в посадочных местах при фиксации прижимной плиты. Толщина звёзд одинаковая 7,5 мм, а то на фото может показаться, что стоковая толще. ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | retrosuperturbo (31.07.2015) |
![]() |
#21 |
Banned
|
![]()
Часть 2. Сборка.
Перед сборкой решил хорошенько почистить эти труднодоступные места, которые открылись после разборки. ![]() ![]() Сборка практически в обратной последовательности. Поставил новую ведущую звёздочку, вставил контрящую гайку шайбу, которую предварительно выровнял. Затянул гайку и загнул шайбу, так, чтобы больше у гайки не было возможности хоть сколько нибудь откручиваться, как это получилось ранее. Поставил на место новый слайдер цепи. ![]() ![]() Собираю заднюю звезду, к адаптеру коронка прикручивается самоконтрящимися гайками с шайбами, вставляются сайлентблоки в посадочные отверстия,вставляется прижимная плита и прикручивается к сайлентблокам. Собраная конструкция устанавливается на ось. ![]() ![]() ![]() После прикручивания прижимной плиты к сайлентблокам, они чуть-чуть (на 1,4 мм) сместились в посадочных отверстиях адаптера в сторону прижимной плиты. Прижимная плита не плотно прилегает по внешнему периметру к адаптеру, а с таким же по величине зазором (1,4 мм), почему так сделано, хз. ![]() ![]() ![]() ![]() Фиксаторами резьбы не пользовался, динамометрическими ключами на данном этапе сборки тоже, всё усилием рук по ощущениям) Последний раз редактировалось sergeyskorab; 30.07.2015 в 17:50. |
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | retrosuperturbo (31.07.2015) |
![]() |
#27 |
Banned
|
![]()
Далее, опять ставлю мотоцикл на задний подкат, и приступаю к заключительному этапу, ради которого и затевался весь сериал) Инструмент для клёпки цепи, представлен выше. Это унивесальный набор для разборки с сборки цепей фирмы Jonnesway, теперь наконец его выход. Небольшую предварительную консультацию как клепать, прошёл у мастера Дениса, которая частично очень помогла. При клёпке цепи, главное не переусердствовать, а то как говорится можно и *** сломать, и по словам мастера некоторым удавалось ломать соединительное звено.
![]() Одеваю цепь, ослабляю 2 болта фиксирующих хаб, и выкручиваю его из крайнего положения в котором он был, чтобы вставить соединительное звено. ![]() ![]() Наносится смазка на направляющие соединительного звена и ставятся сальники ![]() Далее нужно одеть пластину на направляющие, одевается она очень туго и только с помощью специнструмента, попеременно и постепенно зажимается в каждую из направляющих. Здесь тоже без фанатизма, нужно просто одеть эту пластину, а не пережать, Образцом могут служить остальные звенья цепи. Приблизительно направляющие должны в итоге торчать снаружи где-то на 1,5 мм. Звено должно нормально вращаться на направляющих, приблизительно как и соседние звенья. ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | retrosuperturbo (31.07.2015) |
![]() |
#28 |
Banned
|
![]()
Клёпка. Заключается в том, чтобы развальцевать направляющие соединительного звена на которые одели пластину. Внешнюю часть клёпочника подводим и упираем в пластину, сам клёпочник утоплен глубже в этой внешней части так, чтобы он не упирался в штырь соединительного звена. Подводим клёпочник к штырю до лёгкого упора, определяется по ощущениям. Приблизительно от этого места, крутим на 15-20 минут или 90-120 градусов (полный оборот 60 минут). Основная трудность, кмк, как определить начало отсчёта этих 15-20 минут, т.е. то место, когда считаем, что клёпочник упёрся в направляющую звена. Как объяснял мастер при повороте от места упора на 15 минут, цепь уже считается заклёпаной. Я всё же за образец взял старую цепь и делал так, чтобы на напраляющих была чуть заметна развальцовка, на ощупь чувствуется и визуально чуть видно тоже. В результате наверное крутил минут на 30, но не однократно, а за несколько присестов, снимая клёпочник, чтобы посмотреть. При этом откручивал (ослаблял упор) только внешней части, чтобы посмотреть положение самого клёпочника. За внешнюю плоскость упора он не должен выходить, а скорее даже чуть не доходить до неё. Надеюсь понятно описал процесс клёпки.
![]() ![]() ![]() Всё цепь заклёпана. ![]() Далее регулируется натяжение цепи и зажимаются при помощи динамометрического ключа 2 болта, фиксирующие хаб. Зажимать нужно попеременно с требуемым усилием. (на S2R 1000 усилие 33 Нм, а провисание цепи 30-32 мм). В конце устанавливаются защиты ведущей звезды и цепи. END Последний раз редактировалось sergeyskorab; 31.07.2015 в 10:33. |
![]() |
![]() |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
![]() |
#29 |
maestro alluvione
|
![]()
Очень мало инфы! Процесс описан не достаточно подробно! Сергей, НЕзачОт!
![]() Пиши исчО!)
__________________
|
![]() |
![]() |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Ivan_Ducas (31.07.2015), TIgor (31.07.2015) |
![]() |
#30 |
Banned
|
![]()
куда ещё подробнее ... здесь всё, следующее будет про подтяжку ремней при помощи оптического прибора, может и видос запишем, и надеюсь в скором времени про регулировку десмодрома всё же удастся. Денег сейчас нет, так бы на мастер класс по десмодрому в Москву рванул, правда никто не приглашал пока))
|
![]() |
![]() |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Sasha26rus (31.07.2015), Vanechek (31.07.2015) |
![]() |
Метки |
звезды, сайлент блоки, слайдер цепи, цепь |
|
|