Вопрос по маслу (да-да, опять)

[SIT]

Сообщение от sta1k3r

Надеюсь, подскажете. Как, всё-таки, правильно переходить с одного производителя масла на другое, а то слышал очень много противоречивых мнений.
На гипере 1100 в прошлом сезоне было залито Liqui Molu 15w-50. В этом сезоне хочу залить motul 300v 15w-50.
Каким образом это лучше сделать? Нужно ли дополнительно как-нибудь промывать или просто, как обычно масло меняешь - слить старое, поменять фильтр, залить новое?

Варианты:
1) Сам сливаешь старое масло, меняешь фильтры (не забываешь смазать резинку масляного фильтра перед установкой) и заливаешь новое масло.
2) Своим ходом катишь в сервис и далее там за $ выполняется п.1 только за дорого.
ИМХО: Менять LM Racing 4T 15W-50 на Motul 300v 4t 15w50 особого понта не вижу оба масла в примерно одинаковых допусках (LM - API SL, JASO MA2, Motul - API SN, JASO MA2). Очень грубо если, то API характеризует вязкость и состав противоизносных, противопенных, модификаторы трения... присадок, JASO - стойкость к ударным нагрузкам и фрикционные присадки. Для Дукати с сухим сцеплением основным допуском является API.
П.с.: Некоторые масла для грузового транспорта и дизелей действительно имеют допуски JASO. И действительно в интернете есть отзывы по использованию "автомасел" в мото моторах, но в любом случае выбор остается сугубо за вами и за ваш личный счет.
По поводу свечей - обычные и "редкоземельные" отличаются ресурсом. Иридий ходит существенно дольше.

[sergeyskorab]

Сообщение от SIT

...Иридий ходит существенно дольше.

не вдавался в технические нюансы, но Оберон иридивые не рекомендовал.

У меня обычные, и проблем с ними замечено не было, но на иридивых не пробовал, может расход уменьшится или ещё какие чудеса произойдут.

[SIT]

Сообщение от sergeyskorab

может расход уменьшится или ещё какие чудеса произойдут.

Чудес никаких не будет. Основное преимущество свечей с иридиевым электродом - срок службы (на авто по 100000 спокойно отхаживают по личному опыту). Если углубиться в физику то по народному выглядит так:
- температура плавления около 2400 градусов (в электродах как правило сплав т.к. сам иридий хрупкий поэтому реальная температура значительно ниже но все равно существенно выше чем у меди и платины). Свечи с иридиевыми электродами очень стойки к высоким температурам.
- иридиевые электроды тоньше поэтому требуется меньшее напряжение для искрообразования (читай искрообразование стабильнее. Хотя ИМХО это больше для авто актуально - В зимний период при просадке напряжения искра "не слабеет").
Это наверное основные отличия. Можно конечно раздуть про эффективность запала, экономичность, экологичность... и пр. дребедень но это КМК будет откровенная маркетинговая ложь.
Для меня иридий - это поставил и забыл про свечи до момента продажи.
П.С.: А Вот с платиной у меня лично отношения не сложились. Свечи с такими электродами действительно оочень стремно переносят разного рода примеси в бензине.

[sergeyskorab]

т.е. этот тонкий электрод практически не выгорает? А в чём минусы тогда?

[SIT]

залить новое?

Если уж хочется попробовать что то новенькое погляди в сторону:
MOTOREX Racing Pro 4T 15w50 (если денег не жалко)
MOTOREX POWER SYNT 4T 10W/50
Как варианты еще продукты от Eni (Agip) и Shell
Карочи вариантов тьма, а если охото лишний раз голову поломать то мошешь тут покурить к примеру http://www.bobistheoilguy.com/forums...s.php?ubb=cfrm

[sergeyskorab]

Кстати тоже перехожу на другое масло, фото масла которое хочу лить страницей выше. Необходимо ли промыть этим же маслом, или просто залить и ездить сколько положено до следующей замены. Фильтр старый использовать предварительно слив оттуда остатки мотюля или лучше новый (фильтр прошёл менее 3 тыс.км)?
Eni по цвету как обычное масло, вероятно без красителей и ароматизаторов, коим славятся все мотюли, цена тоже хорошая, получается около 40$ за 4 л. (300V 15W50 покупал минимум за 75$, а последнее время и дороже)

Добавлено через 2 минуты
p/s действительно ли "гоночные" масла типа 300V требуют более частой замены, из-за крайне малого ресурса (менее 3000 км) ?

[SIT]

Сообщение от sergeyskorab

т.е. этот тонкий электрод практически не выгорает?

Ну если грубо то да примерно так

Сообщение от sergeyskorab

А в чём минусы тогда?

На мой SIE NGK DCR8EIX (3606) - 550 - 650 руб./шт. а их на твин спарк нада 4 шт. Обычные думаю рублей по 100-200 выйдут. Платина где то посередине по цене.
Минус иридия только один - цена. И отчасти с Обероном соглашусь в том плане что особого смысла то нет (в плане денег), ведь не многие на моте по 20000 за сезон наматывают. А на пробег в 20000 и обычных с медными электродами за глаза хватит. А вот платина реально может и 10000 не отходить - выгорит электрод (на авто так было).
П.С.: Себе на SIE все же иридий поставил.

Добавлено через 25 минут

Сообщение от sergeyskorab

Кстати тоже перехожу на другое масло, фото масла которое хочу лить страницей выше. Необходимо ли промыть этим же маслом, или просто залить и ездить сколько положено до следующей замены. Фильтр старый использовать предварительно слив оттуда остатки мотюля или лучше новый (фильтр прошёл менее 3 тыс.км)?
Eni по цвету как обычное масло, вероятно без красителей и ароматизаторов, коим славятся все мотюли, цена тоже хорошая, получается около 40$ за 4 л. (300V 15W50 покупал минимум за 75$, а последнее время и дороже)
Добавлено через 2 минуты
p/s действительно ли "гоночные" масла типа 300V требуют более частой замены, из-за крайне малого ресурса (менее 3000 км) ?

Просто сливаешь все что старого сольется, можешь подольше подождать чтобы накапало побольше, берешь новый фильтр (фильтр всегда нужно менять, не важно сколько прошел. Жалко денег не OEM или KN возьми HIFLO (сам не ставил ничего за них не скажу) или KNECHT-MAHLE OC5 (прямой аналог KN-153) стоит около 400 руб. В эту же кучу MANN MW713 - цена та же. Остальные аналоги можешь по экзисту посмотреть. Далее берешь новый фильтр мажешь уплотнительную резинку свежими маслом (в сам фильтр мало предварительно можно тоже капнуть немного - вопрос религии), закручиваешь фильтр (достаточно усилия от рук), затягиваешь заливную пробку, заливаешь свежее масло до нужного уровня и радуешься жизни

"Условно гоночные" масла на гражданском моторе не нужны. По поводу 300V могу сказать только то что на авто STI GRB '08 масло уставало на 3-4000 км, в обычном режиме. Даже с учетом замен через 5000 км на пробеге в 50000 км примерно оборвало шатун и треснул блок (С тех пор у меня на 300V аллергия). На обычной овощной импрезе лился лился простой X-Clean и все было ОК. На моте после перехода с п/с Repsol Moto Rider на 7100 существенно грубее стала работать КПП особенно когда сильно нагрет мотор. По идее однозначный вывод делать нельзя но опять таки... По поводу наличия в маслах ПАО, двойных-десятерных эстеров можно смело не забивать себе голову т.к. поголовно производители откровенно п...ят и если пошарить инет на предмет анализов свежих масел и отработок картина будет совершенно противоположной маркетинговым слоганам, как правило очень многое зависит от базы и рецептуры. Самое главное масло чаще менять.
ИМХО: Лично я не разделяю стремление многих заливать большую вязкость чем этого мануал требует ибо высокая вязкость не панацея и может сыграть злую шутку на исправном моторе.
П.С. Вернулся к проверенному временем маслу с галочкой.

[krys]

Сообщение от SIT

ИМХО: Лично я не разделяю стремление многих заливать большую вязкость чем этого мануал требует ибо высокая вязкость не панацея и может сыграть злую шутку на исправном моторе.
__________________

А кто эти "многие" кто к этому стремится?
В то же время, если бы заводу дали для расчетов климатические условия эксплуатации производимого мотоцикла, то и в мануале были бы изменения.
Россия - это и Краснодар, и Новосибирск. В первом случае я точно перешел бы на более вязкое "от мануала", во втором, возможно, на более жидкое.
Нет тут ни у кого слепого желания переходить на более вязкие масла. Каждый случай индивидуален и зависящий даже от стиля пилотирования.

ЗЫ На первом этапе СБК на МРВ сам видел, как кавасакеры на вторую гонку меняли масло в байке на более жидкое (похолодало тогда, а более жидкое масло давало определенный плюс в раскрутке, не перегревая мотор)

[SIT]

Сообщение от krys

А кто эти "многие" кто к этому стремится?

Понятие абстрактное мое лично наблюдение и как мотоциклиста и как субариста.
По поводу допусков исходя из климатических условий по моему в мануале все черным по белому расписано.

[krys]

Сообщение от SIT

По поводу допусков исходя из климатических условий по моему в мануале все черным по белому расписано.

Тем более в чем смысл про "многих" ?

[Apansik]

Сообщение от krys

А кто эти "многие" кто к этому стремится?
В то же время, если бы заводу дали для расчетов климатические условия эксплуатации производимого мотоцикла, то и в мануале были бы изменения.
Россия - это и Краснодар, и Новосибирск. В первом случае я точно перешел бы на более вязкое "от мануала", во втором, возможно, на более жидкое.
Нет тут ни у кого слепого желания переходить на более вязкие масла. Каждый случай индивидуален и зависящий даже от стиля пилотирования.

ЗЫ На первом этапе СБК на МРВ сам видел, как кавасакеры на вторую гонку меняли масло в байке на более жидкое (похолодало тогда, а более жидкое масло давало определенный плюс в раскрутке, не перегревая мотор)

Я со своей колокольни прокомментирую:
Года 3 назад, я отметил для себя, что стандарт 502/505 гораздо стабильнее ведет себя на моторах 09-13 г/в в наших условиях. Выяснил это опытным путем, те кому заливал 5w40 xcess отмечали более низкий расход по сравнению с оригинальным g052195m2 504/507. Это было еще до повальных проблем с поршневыми и закоксованными мс кольцами.

В этом году узнаю, что ОД группы VAG переходит со стандарта 504/507 на стандарт 502/505 с вязкостью 0W30! Поскольку есть завязки с ФГР, пытался выяснить чем обусловлена именно эта вязкость по API, пока услышал только один ответ - климатические условия
Ебать - эта страна вмещает в себя все часовые и почти все климатические ))) по логике концерна, это означает, что и в заполярье и на Кубани владельцы ауди должны лить себе 0w30 )

[sergeyskorab]

Сообщение от SIT

Просто сливаешь все что старого сольется, можешь подольше подождать чтобы накапало побольше, берешь новый фильтр (фильтр всегда нужно менять, не важно сколько прошел. Жалко денег не OEM или KN возьми HIFLO (сам не ставил ничего за них не скажу) или KNECHT-MAHLE OC5 (прямой аналог KN-153) стоит около 400 руб. В эту же кучу MANN MW713 - цена та же. Остальные аналоги можешь по экзисту посмотреть. Далее берешь новый фильтр мажешь уплотнительную резинку свежими маслом (в сам фильтр мало предварительно можно тоже капнуть немного - вопрос религии), закручиваешь фильтр (достаточно усилия от рук), затягиваешь заливную пробку, заливаешь свежее масло до нужного уровня и радуешься жизни

это я знаю, фильтр по возможности лучше по максимуму предварительно заполнять маслом, чтобы потом воздуху нем нужно было бы выходить. Вязкость для воздушников 15(20)W50, с жидким охлаждением 10W40, исходя из таблицы с диапазоном температур в мануале.

[SIT]

Сообщение от Apansik

Я со своей колокольни прокомментирую:
Года 3 назад, я отметил для себя, что стандарт 502/505 гораздо стабильнее ведет себя на моторах 09-13 г/в в наших условиях. Выяснил это опытным путем, те кому заливал 5w40 xcess отмечали более низкий расход по сравнению с оригинальным g052195m2 504/507. Это было еще до повальных проблем с поршневыми и закоксованными мс кольцами.

В этом году узнаю, что ОД группы VAG переходит со стандарта 504/507 на стандарт 502/505 с вязкостью 0W30! Поскольку есть завязки с ФГР, пытался выяснить чем обусловлена именно эта вязкость по API, пока услышал только один ответ - климатические условия
Ебать - эта страна вмещает в себя все часовые и почти все климатические ))) по логике концерна, это означает, что и в заполярье и на Кубани владельцы ауди должны лить себе 0w30 )

О яебу причем тут вообще API, допуски VAG и x-cessl? Что значит "ведет себя стабильнее"? В чем это выражается? То что 502/505 предпочтительнее в РФ это и так ясно т.к. и без того малозольник в версии 504/507 является экстремально малозольным да еще с очень спорным по составу ZDDP пакетом, и бенз с высоким содержанием серы просаживает и без того малое щелочное число, как итог имеем загаженый мотор. Также что в 502/505 так и в 504/507 как правило NOAK очень высокий и не всегда пакета присадок хватает для его удержания - в итоге угар масла особенно на FSI. В случае климатического исполнения не все более вязкие масла лучше низковязких, надо обращать внимание на HTHS - это наиболее важный показатель (2.9<HTHS<3.5) для принятия решения об использовании масла большей или меньшей вязкости. И например некоторые "нулевки" имеют больший HTHS чем у некоторых 5W40 и т.д.

Добавлено через 8 минут

Сообщение от sergeyskorab

фильтр по возможности лучше по максимуму предварительно заполнять маслом, чтобы потом воздуху нем нужно было бы выходить.

Достаточно только резинку смазать. Запонять нужно только для самоуспокоения. Маслонасос без вас все сделает, не переживайте воздух в системе смазки не задержится

Сообщение от sergeyskorab

Вязкость для воздушников 15(20)W50, с жидким охлаждением 10W40, исходя из таблицы с диапазоном температур в мануале.

У меня на M 1000 SIE '05 как раз по мануалу 10w40 самый оптимал указан.
Не забываем про то что более вязкое масло хуже прокачивается особенно на холодном пуске и ХХ.

[sergeyskorab]

езжу до лёгкого минуса, высокая вязкозть конечно из-за сильного разогрева в жару, максимльно у меня грелся до 125С, обычно не более 110С, или и 10W40 cошло бы?
Насчёт прокачки, я думаю визуально разницу не особо и заметишь, и насос нормально будет качать и в 0С. Что критичней всё таки, высокие температуры или низкие?

[SIT]

У меня в пробках греется стабильно до 150-160. Залито 10W40 все ОК. Критичны и холодный пуск и перегрев. Насос то качать будет но прокачает ли он на холодном моторе густое масло через КВ неизвестно.